Сафонова Г.Б. Народная вышивка калужского края. Женская одежда и полотенца
Народная вышивка Калужского края — одна их ярких страниц в художественной культуре русского народа. Она занимает свое, особое место, являясь одним из немногих «островков» в средней полосе России, где наряду с геометрическим орнаментом, бытовали красочные динамичные, со сложными композициями узоры. Они сохранили до нашего времени элементы древнего народного мировоззрения. Расшифровывая образный язык узоров, глубже проникаешь в духовный мир наших предков, постигаешь ту нравственную и эстетическую суть, что составляла основу их жизни.
В Калужском краеведческом музее хранится интересная коллекция местной вышивки, которая начала складываться в конце XIX в. стараниями губернской Ученой Архивной Комиссии. В 1924 г. в музей было передано собрание калужского купца А.А.Рыжичкина, завещанное им родному городу. (До этого сестрой купца был создан естественно-исторический музей «На благое просвещение» и с 1914 по 1920 гг. он был открыт для горожан. Среди предметов старины находились и несколько вышивок).
Необычные узоры местной вышивки привлекали внимание некоторых исследователей края, интеллигенции. Несколько предметов поступили от члена Калужского общества Истории и Древностей врача Ю.А. Вусовича (1882 — 1938), от краеведа Н.М.Маслова (1890 — 1974). В 1920 — 1930-х годах коллекция музея была пополнена в результате этнографических экспедиций исследователя края М.Е.Шереметевой (1886 — 1963). В 1926 — 1927 гг. она проехала по деревням Калужского и Перемышльского уездов, собрала большое количество вышивок, предметов одежды, записала рассказы стариков и местный фольклор.
В 1970 — 1980-е годы экспедиции по области и приобретения через Закупочную комиссию значительно обогатили материал музея. Его сотрудники побывали в различных районах: в 1975 г. — в Барятинском и Кировском, в 1982 — в Ульяновском, в 1984 — в Жиздринском и Перемышльском, в 1985 — в Хвастовичском, в 1988 — в Куйбышевском. Ценность коллекции музея заключается в том, что в ее составе не только отдельные вышивки, но и целые предметы, ею украшенные. Это праздничная женская одежда и обрядовые полотенца, занимавшие особое место в народном укладе жизни и поэтому наиболее ярко сохранившие древние сюжеты вышивки.
Время создания вышивки, хранящейся в музее: XIX — нач. XX вв. — предметы женской одежды и полотенца, 1930 — 1950-е годы — полотенца, а также современные авторские изделия Тарусской фабрики художественной вышивки.
Материал, представленный в каталоге, ранее систематизирован не был. Многие предметы не имели данных о времени и месте создания. Коллекция музея не публиковалась, за исключением небольшого количества предметов в работах М.Е.Шереметевой.
В дополнение к коллекционному материалу привлекались архивные документы, этнографические статьи из «Калужских Губернских Ведомостей» XIX в., публикации местного фольклора, экспедиционные отчеты музея 1970— 1980-х гг.
***
В русском народном костюме важную (подчас главенствующую) роль играло украшение вышивкой. Оно дополнялось ткаными узорами, цветными лентами, сочеталось с фактурой ткани и кроем одежды.
Существует предположение, что вышивкой украшались те части костюма, через которые, по представлениям наших предков, злые силы могли проникнуть к телу человека. Поэтому основное значение вышивки в древности — охранительное. Охранительным узором вышивки покрывались ворот, манжеты, подол, разрез горловины. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в ее изготовлении участвовали предметы, обильно снабженные заклинательным орнаментом (трепало, прялка, ткацкий стан). Важно было защитить те места, где кончалась заколдованная ткань одежды и начиналось тело человека.
Особую обрядовую роль на протяжении всей жизни человека играли полотенца, в бытовании тесно соприкасаясь с костюмом. Когда человек рождался, непременным участником всех связанных с этим обрядов, крестин было полотенце. В свадебном ритуале полотенце также играло ведущую роль. Гроб в могилу опускали тоже на полотенцах. Вышивке в отделке полотенец уделяли большое внимание. Во время засухи, эпидемий все женщины одного селения в течение одного дня ткали и вышивали «обыденное» полотенце («об один день»). По поверьям крестьян оно обладало магической силой и могло отвести бедствие от села.
Символика разнообразных узоров вышивки с древнейших времен имела глубокий смысл. В XIX — нач. XX вв. мастерицы-вышивальщицы не всегда уже могли точно его объяснить, но они помнили благожелательность древних узоров.
В узорах особое значение придавалось солярным знакам — символам солнца. Издавна ими считались круг, прямой четырехконечный крест, круг с радиусами, круг с вписанным в него крестом. Солярные знаки часто вышивались рядом с всадниками, олицетворявшими солнечное божество. Вышивая эти знаки, мастерицы как бы молили солнце послать больше тепла на крестьянские поля, согреть все живое своим светом. Ряд женских фигурок с поднятыми вверх руками — «куколки» — как бы изображал эту мольбу.
Вестниками солнца были многочисленные птицы. В вышивке это «павы» с изящным контуром туловища и пышным хвостом, более скромные петухи и другие изображения.
Различные ромбы были символами плодородия, они как бы изображали крестьянские поля: ромбы с перекрестьем посередине — засеянное поле, ромбы с продленными и загнутыми крюками сторонами — поле, давшее всходы. Такую же символику имел орнамент в виде небольших ростков с завивающимися побегами.
Вышитые на женском костюме, эти узоры несли в себе пожелания счастья и процветания семье, а двуглавая птица на головных уборах была символом пожелания счастливого материнства.
В коллекции музея наиболее полно представлена одежда, бытовавшая на юго-западе Калужского края. Немало вышивки собрано в Перемышльском районе и пригородной зоне Калуги.
Значительное влияние на художественный облик и способы бытования народного костюма даже в пределах небольшой территории оказывали социально-экономические условия. В Калужской губернии в конце XIX в. существовало несколько обособленных районов, состоявших из деревень с единым хозяйственным укладом, устоявшимися чертами жизни. Наиболее известны Гамаюнщина под Калугой и Монастырщина в Перемышльском уезде. Исследователи в 1920-х годах упоминали о районе Низина по реке Жиздре в южной части Козельского уезда и о группе деревень в верховьях рек Болвы и Ветьмы Жиздринского уезда, имевших общие черты быта с белорусским Полесьем. В таких обособленных группах населения дольше сохранялись своеобразные черты народного быта.
Черты городской культуры в традиционный крестьянский уклад жизни вносило отходничество. Крестьяне с поздней осени до начала весны уходили на заработки в крупные города, причем не только в близлежащие Калугу, Тулу, Москву, но и в такие отдаленные, как Петербург, Киев, Одессу, Мелитополь, Ялту.
Трудо судить о вышивке северо-восточной части края, расположенной недалеко от Москвы, где было сильное влияние городского быта. Здесь уже со второй половины XIX в. получил распространение костюм городского типа.
В украшении народной одежды Калужского края XIX — первой четверти XX вв. использовались разнообразные приемы вышивки. Праздничные головные уборы в некоторых местах вышивались золотной нитью. В юго-западной части края предпочтение отдавалось плотной вышивке — «бранье», имитирующей браное ткачество. С конца XIX в. заметное распространение получила вышивка крестиком. Но наиболее красочной, издавна известной населению была цветная перевить — вышивка по продернутому в виде сетки холсту. Ею чаще всего отделывались передники, подолы рубах, почти сплошь расшивались концы полотенец. Этот тип вышивки был наиболее распространен в Перемышльском, Калужском, Медынском, Тарусском и Козельском уездах. В юго-западной части края перевить встречалась реже, в ней преобладал геометрический орнамент. В Бояновичской волости Жиздринского уезда (Хвастовичский район) цветная перевить была очень редка.
Для окраски пряжи и ткани издавна использовались местные натуральные красители. Различные цвета давали настои коры деревьев, листьев, плодов, трав с добавлением хлебного кваса или медного купороса. Темно-малиновый цвет получали из высушенных и измельченных листьев дикой яблони пополам с коноплей. Желтый и зеленоватый цвета давало использование конского щавеля, березовых веток, луковой шелухи. Широко использовалась дубовая, осиновая или ольховая кора. Со второй половины XIX в. натуральные красители начинают заменяться фабричными. Пряжу стали красить в кустарных мастерских-синельнях, существовавших в некоторых селах и городах Калужского края. Здесь же изготовлялся набивной холст для крестьянской одежды. Изделия таких мастерских продавались окрестным крестьянам или на ярмарках, куда съезжались торги торговати, шелка закупати, иголки, булавки, кумачу, китайки.
Так, мастер-красильщик из села Утешево Мещовского уезда Игнатий Иванович Кузнецов, продавая пряжу, окрашенную в красный и синий цвета, имел неплохой по тому времени доход в 300 руб. в год. В 1902 г. он выставлял свою продукцию на Всероссийской кустарно-промышленной выставке в Петербурге.
В народной одежде и полотенцах Калужского края на протяжении столетий устойчиво сохранялось основное цветовое сочетание: красный, желтый, синий, зеленый (и их оттенки). Лишь в юго-западных районах в отделку вводились черные нитки и ярко-красный цвет иногда приглушался до золотисто-оранжевого.
Женский народный костюм своим покроем, отделкой, цветом и фактурой ткани, способом ношения давал исчерпывающую информацию о возрасте, социальном положении и месте жительства владелицы.
На территории России на протяжении многих веков сформировалось несколько типов национального костюма. В северных и некоторых центральных областях бытовал комплект из сарафана, рубахи и кокошника. К югу от Москвы (в том числе и в Калужском крае) был широко распространен более древний по происхождению комплект из рубахи, юбки-поневы, головного убора «сороки» и передника «занавески».
Важной деталью костюма был пояс, которым подпоясывалась рубаха. Он имел магическую силу, защищая владелицу от злых духов. По народным поверьям, потерять пояс — означало навлечь на себя большие несчастья.
В Калужском крае народный костюм носили в некоторых уездах вплоть до начала XX в. Но узоры вышивки, его украшавшие, крестьянки не забыли и продолжали вышивать на обрядовых полотенцах, традиция изготовления которых сохранялась долгое время.
В музее хранятся шесть полных комплектов женского крестьянского костюма, украшенные вышивкой. В основном же коллекция состоит из отдельных предметов и деталей костюмов — интересных, ярко орнаментированных.
В народном костюме самое пристальное внимание уделялось отделке головного убора — сороки. В Калужском крае бытовали сложные, многосоставные головные уборы, в зависимости от каркаса-кички приобретавшие лопатообразную, копытообразную или рогатую форму. Женский головной убор обязательно полностью закрывал волосы, появиться с непокрытой головой считалось большим позором и плохой приметой. Девичий же головной убор представлял собой тип повязки, оставляющий открытыми волосы.
Наиболее ярко отделывались сороки молодых женщин (до рождения первого ребенка), они шились из бархата, кумача. Постепенно, с возрастом, отделка становилась более сдержанной. В Бояновичской волости Жиздринского уезда (Хвастовичский район) вплоть до начала XX в. бытовали сороки «второй смены», которые носили женщины после рождения ребенка. Сшитые из кумача, они по затылочной части украшались плотной вышивкой «бранье» ромбическим орнаментом (кат. № 13 — 14). В Мокровской волости этого же уезда (Куйбышевский район) старушечьи сороки вышивались по очелью шерстяными нитками скромным узором «елочки».
Самые дорогие, праздничные сороки первой половины XIX в. по очелью и затылочной части вышивались рельефно золотной или серебряной нитью. Такие головные уборы передавались из поколения в поколение. На затылочной части бархатных сорок Перемышльского уезда вышито стилизованное изображение двуглавой птицы с удлиненным туловищем, окруженное пышными растительными побегами (кат. № 1 — 4). По контуру узора оригинальный прием шитья — тонкий золотный шнур, уложенный «петельками». Древнее значение двуглавой птицы в первой половине XIX в. уже забыто, но символика орнамента сохранила пожелание плодородия и благоденствия.
Эта же символика передана изображением стилизованного проросшего ростка в вышивке деталей сорок второй половины XIX в. (кат. №5 — 8).
Влияние городского быта заметно в отделке затылочной части бархатной сороки (кат. № 9) с изображением крупного букета из трех цветков, перехваченных бантом у основания.
Золотошвейные головные уборы в XIX в. бытовали не только в Перемышльском и Калужском уездах, как это представлено в коллекции музея, но, вероятно, гораздо шире. Они, как правило, выполнялись на заказ профессиональными мастерицами-крестьянками или в женских монастырях (Калужском Казанском, основанном в конце XVII в., или Шамординском, где с 1890-х годов существовала золотошвейная мастерская).
В начале XX в. в изготовлении головных уборов широко используются фабричные ткани — кумач, ситец, в отделке — тесьма, стеклянные пуговицы, бусы дутого стекла. Как и весь костюм начала XX в., головные уборы приобретают новый облик и традиционные сороки начинают сменяться более простыми по изготовлению повойниками. Однако и в это время в некоторых селах Калужского края продолжали бытовать прежние головные уборы. Так, в 1902 г. Жиздринский уездный исправник сообщал о своеобразных крестьянских женских головных уборах Бутчинской, Подбужской и Милеевской волостей (Хвастовичский район), достойных экспонирования как образца национального костюма на первой международной выставке в Петербурге.
Женские рубахи в коллекции музея представлены в основном образцами конца XIX — начала XX вв. Для этого времени были типичны рубахи из двух частей, соединенных швом по талии или выше. Верхняя часть — «стан» обычно изготовлялась из фабричной ткани, нижняя — «подстава» — из домотканой. Рубахи более раннего времени были, как правило, цельнокроенными, шились из домотканого холста с плечевыми вставками — «поликами» — у ворота, что значительно увеличивало объем верхней части.
Необычные по крою рубахи бытовали в ряде сел Лихвинского уезда вплоть до начала XX в. (с. Доброе, д. Збродово, с. Игнатовское). Узкие рукава этих рубах были длиной от 80 до 127 см. Руки продевались в прорези около локтя, а рукава подбирались и густо сосбаривались или заматывались на руке выше кисти, иногда они даже завязывались сзади. В покрое таких рубах с «долгими» рукавами сохранились черты древней народной одежды.
Большая часть рубах из коллекции музея вышита красными и черными нитками растительным узором, получившим широкое распространение в крестьянской одежде европейской части России. Но среди них есть несколько предметов, выполненных в традиционной технике цветной перевити.
Наибольшей яркостью, нарядностью отделки в народном костюме Калужского края отличались передники — «занавески». В отличие от рубах и юбок-понев отделка передников богаче и по технике исполнения, и по сюжетам вышивки, и в целом по художественному строю. Передник служил как бы завершением всего костюма и постоянно был в отличие от других предметов полностью на виду.
Покрой передников разнообразен. Они могли быть с рукавами или без них. Цельнокроенные шились из одного полотнища холста (обычно шириной 34 см) и пришитых по бокам половин полотнища, с проймами и вырезом для горловины. Передники на кокетке отрезались по линии груди и присбаривались.
В каталог включены четыре редких передника середины XIX в., получивших название «занавеска-вислая» по их оригинальному покрою. Это слегка расширенные к низу полотнища без пройм и выреза горловины, крепившиеся с помощью завязок к шее и подмышками (кат. № 24 — 27). Они почти сплошь в несколько рядов вышиты цветной перевитью.
В верхнем ряду — изображения птиц. На ярко-красном фоне четко выделяются удлиненные белые фигурки птиц с круто изогнутыми шеями, хохолками, пышными «расцветшими» хвостами. Это «павы», изображения их в калужской вышивке чрезвычайно разнообразны. С хвостом в виде гребня — изящные «петухи», они чередуются с солярными знаками. В среднем ряду, ближе к краю подола вышиты едущие один за другим всадники, приземистые туловища коней расцвечены красными и светло-зелеными ромбиками, или растительные узоры, получившие название «цветы в банках».
В конце XIX в. широкое распространение получают передники с отрезной кокеткой, часто изготовлявшейся из кумача, цветного ситца. Подол, как и прежде, шили из домотканого холста и традиционно украшали цветной перевитью. По краю подола передника пришивали плетеное кружево из белых и красных льняных ниток, нередко встречающееся в декоре передников различных сел земли Калужской (кат. № 33, 41). Узор его, получивший название «балалайка», заимствован крестьянками с образцов Михайловского уезда Рязанской губернии.
Юбка-понёва шилась из трех полотнищ шерстяной клетчатой темно-синей или черной домотканой ткани, крепилась к поясу с помощью шнура — «гашника». В Калужском крае бытовали, как правило, распашные, не сшитые спереди поневы, но встречались и круглые юбки — «глухие».
Понёва — принадлежность костюма только замужней женщины. При вступлении в брак с этой деталью костюма были связаны определенные обрядовые действия.
Наиболее яркими были праздничные поневы молодых женщин. С возрастом этот элемент одежды становился более скромным, почти без украшений. В отличие от праздничных, будничные поневы отделывались по краю лишь зубчатой полоской кумача.
Художественный облик поневы создавался в основном благодаря разнообразию фактуры материалов отделки. Здесь и тканые узорные полосы, и нашивные аппликации, шелковые ленты и позумент, бисер и блестки, иногда широкое плетеное кружево с золотной нитью. С такой же нитью ткались особо дорогие поневы или в них вшивалась посередине заднего полотнища «прошва» золотной парчи. Вшивное полотнище из парчи иногда дополнительно украшалось вышивкой полушерстяными или золотными нитками.
Самыми дорогими считались понёвы «волосяные», вытканные из тонко скрученных шерстяных ниток. Такое полотно ткалось в конце XIX в. в Шамординском женском монастыре, продавалось на базарах и ценилось вдвое дороже обычного домотканого.
В коллекции Калужского краеведческого музея, насчитывающей несколько десятков понёв, вышивкой орнаментированы только две из них.
Необычно расположена вышивка на поневе из с. Пеневичи Жиздринского уезда (кат. № 42). Ромбическим орнаментом отделаны полы этой не сшитой спереди юбки, причем одна из пол вышита с изнаночной стороны. Такую поневу носили, подтыкая одну полу за пояс, сзади обра-зовывался специфический залом. На виду оказывалась внутренняя сторона поневы и поэтому отделка переносилась с лицевой стороны полы на изнаночную.
В свадебном костюме с. Огорь Жиздринского уезда (кат. № 43) привлекают внимание оригинальные украшения на поневе. На заднем полотнище нашиты в центре розетки-помпоны из цветных шерстяных ниток. Их дополняет растительный и крестообразный орнамент вышивки. В изготовлении этого костюма использованы фабричные ткани, цветная тесьма, вязаное кружево, что придает ему новый облик. Но обрядовый, свадебный характер костюма способствовал сохранению традиционного декора.
В первой четверти XX в. народный костюм Калужского края почти повсеместно претерпевает существенные изменения как в использовании новых материалов, так и в деталях кроя. Его бытование постепенно сходит на нет, хотя в некоторых селах костюм с поневой продолжали носить вплоть до Великой Отечественной войны (Хвастовичский район).
В украшении полотенец наиболее ярко проявилось орнаментальное своеобразие калужской народной вышивки. На них вышивались не только такие же узоры, как на народной одежде, но и сложные композиции с древней символикой.
Два зверя с когтистыми лапами по сторонам небольшого растения, в представлении мастериц-вышивальщиц, охраняли «древо жизни» — основу всего живого. Красочные птицы-«павы» по сторонам сложного солярного знака были спутниками солнечного божества. Необычный орнамент — ряд свастик с загнутыми вправо концами у многих народов означал движение солнца по небосводу. В узорах полотенец — разнообразные всадники, подбоченившиеся женские фигурки, птицы, чередующиеся со стилизованными цветками-розетками. Геометрические узоры — многочисленные разновидности ромбов, используются и как самостоятельный сюжет и как дополнительные детали к другим узорам.
Мы уже говорили об особой роли полотенец в разных обрядах. Надо еще отметить, что полотенца являлись и составной частью традиционного женского костюма.
Тонкое холщовое полотенце — «убрус» — входило в древний головной убор, оно сворачивалось полосой и повязывалось поверх всего головного убора. В коллекции Калужского краеведческого музея хранится «убрус» середины XIX в. из с. Варваренки Перемышльского уезда. Это полотенце тонкого холста длиной 214 см, им повязывались пожилые женщины в большие праздники. В д. Збродово Лихвинского уезда полотенцем из очень тонкого, почти прозрачного холста покрывали голову невесты, идущей к венцу. «Убрус» от обычного полотенца отличался тонкостью ткани.
Самые красочные полотенца использовались в свадебном обряде. Задолго до этого события каждая девушка готовила холсты, узорчатые вышитые концы к полотенцам, привлекая к этой работе подруг. Ведь с детских лет крестьянские девочки учились или шить, вышивать, иль узоры выбирать. Или прясть, или ткать, иль початочки мотать .
Вышитыми рушниками — «дарами» — невеста одаривала жениха, его родственников, участников свадьбы, по ним судили о ее мастерстве и трудолюбии.
В узорах свадебного полотенца из д. Киреево Перемышльского уезда (кат. № 44) — всадники, едущие один за другим. На ярко-красном фоне четко выделяются белые, строго геометризированные фигурки коней. Вверху солярные знаки и небольшие фигурки птиц. В вышивке нет перспективного углубления, все фигуры размещены в одной плоскости, но вместе с тем сюжетно связаны между собой. Это одна из древних черт русской народной вышивки.
В коллекции музея несколько вышивок со сложными трехсоставными композициями. Насквозь пронизан символикой огня, солнца и плодородия рисунок на полотенце, где изображены две птицы «павы» по сторонам усложненной геометризированной фигуры (кат. № 45). На конце полотенца из д. Горки Перемышльского уезда — фигурки зверей с гривами, взвившимися процветшими хвостами и поднятой когтистой лапой по сторонам цветущего «древа жизни» (кат. № 46, 47, 48). Местное название узора — «медведи», хотя вышитые звери совсем на них непохожи. В этом названии, вероятно, отразились древние народные представления, связанные с культом медведя. Вера в исцеляющую и отвращающую заговоры силу медведя была жива в Калужских деревнях вплоть до начала XX в. .
В узорах цветной перевити встречается сюжет, изображающий ряд геометризированных женских фигурок с поднятыми кверху руками (кат. № 49, 50). Фон вышивок расцвечен перекрещенными ромбами — символами плодородия и в верхней части солярными знаками. В вышивке полотенца из с. Корекозово Перемышльского уезда этот мотив уже несколько видоизменен. Ряд подбоченившихся женских фигурок осмыслялся как хоровод, название узора — «куколки» (кат. № 53). Такой же узор на конце полотенца из д. Пучково Калужского уезда выполнен в технике белой перевити, орнамент и фон вышиты белыми нитками (кат. № 54). В этой технике выполнены еще два конца полотенец: всадники на вышивке из д. Анненки Калужского уезда (кат. № 55) и цветочный побег вышивки из с. Озерское Перемышльского уезда (Козельский район) (кат. № 62). В расцветку узора здесь лишь очень незначительно введены голубые и соответственно красные нитки.
В узоре полотенец, как и во всей народной вышивке, значительную роль играли разнообразные виды птиц: «павы» с пышными хвостами и хохолками, более скромные «петухи» с хвостами-«елочками», «утки» с приземистыми туловищами (кат. № 56 — 61, 71, 93). Птицы окружены особым вниманием не только в вышивке, но, естественно, во всем фольклоре:
Тут летела пава
Через синие моря,
Уронила пава
С крыла перышко.
Прилетела пава
Середь двора пала.
В цветной перевити композиционно птицы оформлены в трехчастные группы, а также ряд фигур или чередуются с солярными знаками. В таком построении орнамента этот тип вышивки сохранил элементы древнего стиля.
Растительный мир в узорах цветной перевити, украшающей полотенца, представлен в основном как дополнительный мотив в виде розеток, вазонов. Интересен сюжет вышивки полотенца из с. Корекозово Перемышльского уезда, представляющий ряд раскидистых деревцев с геометризированными контурами (кат. № 63). Фон обильно расшит солярными знаками. Вышивальщицы в начале XX в. называли этот узор «сады».
Очень разнообразны геометрические узоры калужской вышивки. Это многочисленные модификации ромбов — символов плодородия (кат. № 65 — 70), крюковые мотивы (кат. № 81). Символы солнца — «круги», вышитые по продернутому холсту, также приобрели очертания ромба (кат. № 76). В каталог включены два обрядовых полотенца с редким свастическим орнаментом, изображающим ряд косых крестов с загнутыми концами. Такой узор неудивителен в вышивке полотенца Гамаюнщины Калужского уезда (кат. № 51) или д. Никитское Жиздринского уезда (кат. № 75). Издавна у многих народов такой орнамент являлся образом солнца, движущегося по небосводу.
Узоры калужской вышивки не оставались неизменными на протяжении столетий. Время вносило свои изменения как в материал, технику исполнения, так и в сюжеты.
В 1924 г. в коллекцию музея поступили из г. Тарусы концы полотенца с изображением в центре женской фигуры с поднятыми руками, с всадниками по сторонам (кат. № 91). Древний сюжет здесь уже значительно видоизменен и осмыслялся как «привоз приданого», как обычная жанровая сценка.
С конца XIX в. широкое распространение получают вышивки крестиком, выполнявшиеся обычно красными и черными нитками. В них преобладал растительный орнамент, изображения несложного мира людей, домашних животных и птиц, окружавших крестьянина. Узоры вышивок крестиком были распространены во многих селах и городах России и, как правило, почти не несли в себе своеобразных черт местной народной художественной культуры. Однако в ряде случаев элементы традиционных сюжетов использовались и в вышивке крестиком. В каталог включены несколько полотенец первой половины XX в. (кат. № 82 — 84, 96, 97), детали орнамента которых близки цветной перевити.
Социально-экономические преобразования в жизни крестьянства в годы советской власти определили изменения в развитии народных ремесел. Но древние традиции калужской народной вышивки не исчезли бесследно. В 1924 г. была основана Тарусская артель вышивальщиц (позднее фабрика художественной вышивки), где работали в основном женщины из окрестных селений совместно с представителями художественной интеллигенции. 300 образцов народной вышивки были собраны по деревням. В работах мастериц Тарусской артели воспроизводились узоры, сохранялась цветовая гамма и техника цветной перевити. Первым главным художником фабрики была М.Н.Гумилевская (1895-1985), заслуженный деятель искусств РСФСР28. В 1924 г. по совету М.Е. Шереметевой она совершила поездку в с. Корекозово и д. Поляна Перемышльского района для зарисовки узоров вышивки. В коллекции Калужского краеведческого музея хранятся материалы личного фонда художницы, альбомы с ее рисунками и эскизами . Орнамент некоторых вышивок, воспроизведенный на рисунках М.Н. Гумилевской, не имеет аналогов в собрании музея.
Наряду с соврменным машинным производством на Тарусской фабрике действует цех ручной вышивки, где тщательно сохраняются приемы старинного рукоделия. С этой фабрикой сотрудничает коллектив Калужской фабрики художественной вышивки, основанной в 1946 г. Калужская фабрика специализируется на машинной вышивке.
В 1989 г. главным художником Тарусской фабрики А.И. Демченко специально для коллекции музея был изготовлен и украшен ручной вышивкой цветной перевитью сарафан в народном стиле.
Художественное осмысление творческого метода обеих фабрик — тема отдельного исследования. В каталог включены лишь несколько современных полотенец, изготовленных на фабриках (кат. № 98 — 100), как пример бережного отношения к народным традициям и умелого их использования в современной жизни.
Коллекция народной вышивки Калужского краеведческого музея дает представление о развитии этого вида художественного мастерства более чем за 150 лет. В узорах вышивки, украшавшей женский костюм и полотенца, нашли отражение духовный мир, эстетические и нравственные представления многих поколений. К этому бесценному источнику русской культуры постоянно обращаются и в наши дни. Коллекция музея не лежит мертвым грузом. Она вызывает интерес людей самых разнообразных профессий. Архитекторы, планируя застройку современной Калуги, используют в декоре зданий традиционный орнамент. Учителя, знакомя детей с прошлым нашей Родины, рассказывают о древних вышитых узорах. Популярная цветная перевить, украшающая современную одежду, получила известность во многих странах под названием тарусской вышивки.
Сафонова Г.Б.
«Народная вышивка калужского края. Женская одежда и полотенца.» Каталог коллекции Калужского краеведческого музея.
Калуга, Калужский областной краеведческий музей, 1994 г.
Нет комментариев
Добавьте комментарий первым.